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韓良憶/尋找天涯海角

2018/04/02 06:05:19 聯合報 韓良憶 文˙攝影

尋找天涯海角。(韓良憶)
尋找天涯海角。(韓良憶)

頭一回到里斯本居遊,人都到了卡斯凱什了,卻抗拒著沒去車程不過半小時左右的羅卡角(Cabo da Roca),那歐洲大陸的最西端、各國旅遊團必到的景點。說不上來為什麼,是基於某種「反骨」,出自「所有的觀光客都去,我偏就不去」這表面灑脫實則傲慢的心理嗎?

雖然依舊不甘於只當個獵奇的遊客,期許自己能成為不流俗的旅人,近來卻逐漸認清自己原就是觀光客,只要尊重當地習慣和文化,舉止言行不去冒犯或打擾到當地人,就犯不著刻意與眾不同。再說,來到葡萄牙越多次,越對這個國家歷經輝煌後衰敗的歷史感到興趣,而羅卡角對於數百年前的里斯本人乃至於葡萄牙人而言,就是天涯海角,是大航海時代文豪賈梅士在其史詩中提及的「大地之終、海洋之始」;說到底,我理當去那兒走一走、看一看,設法揣摩古人來到這陸地的盡頭,面對著不可知的大海,會有什麼樣的心情吧。

羅卡角和辛特拉、卡斯凱什的地理位置像三角形,有一路公車連結三地,我看了地圖,決定從卡斯凱什出發,一方面更便於連結往返里斯本的交通,二來一路上會有較多時候行駛在大西洋沿岸,想來可以欣賞到海岸風光。

既是歐陸西端,應該是最接近夕陽的地方,羅卡角遂成為觀賞日落的勝地,然而我最害怕人山人海的場面,因此下午四點就從火車站附近搭上公車。車子起先繞行於小鎮和近郊的住宅區與小村,看來像本地居民和通勤學生模樣的乘客紛紛下車後,屋宇的間距變大,這時還留在車上的,我猜大多是遊客。

公車迂迴行駛在海岸丘陵彎曲的公路上,車頭左側不時出現連綿的沙丘、遼闊的海景,繞了幾個彎後,卻又能窺見岩石嶙峋的小海灣,看得我目不暇給,坐在我前方的阿伯卻幾乎全程都在打盹,想必不是遊客,否則哪能不貪看這千金難買的美景?

車子駛離主要公路,左轉開下坡道,穿過一個小村、經過幾家咖啡館和民宿後,在地勢相對平坦的荒野道路上又開了一會兒,緩緩停下,羅卡角到了。

下車處的右前方有座燈塔,但那裡並非羅卡角,目的地的岬角在左前方,絕不可能錯過,一來是因為人潮都往那兒走,再來是遠遠地便可瞧見那座建於1979年的紀念碑。

我和約柏分散開來,他走向少人的地方,找尋攝影畫面。我沿著懸崖頂的小徑,走向岬角尖端。曠野風大,我趕緊繫上圍巾,以免著涼。風呼呼地吹著,吹得我腳步顫危危,提心吊膽,生怕一不留神會墜崖,這裡有一百四、五十公尺高呢。不過,我其實是杞人憂天,因為羅卡角可是熱門景點,崖邊都圍著護欄,除非你自己光顧著拍照或自拍,白目攀越欄杆,否則要失足落海還真不容易。

岬角上沒有樹,遍野長著不知名的多肉植物,緊貼著地面,粗松針般的綠葉尖梢一抹赭紅,我後來上網查詢,才知那是一種冰草,原產於南非,被引進葡萄牙當作觀賞植物不過三、四十年,因侵略性強,且耐寒又抗風,如今野生野長,染得滿岬角一片綠中帶赭。

我走到紀念碑前面,碑頂是白色的十字架,面朝大西洋那一面有塊石板,刻著賈梅士膾炙人口的詩句。海風中傳來不同的語言,我能辨識的有英語、法語、西語、義語、葡語、韓語和不同口音的華語,不時還飄來幾句閩南語。遊客們自動排起隊伍,輪流立於紀念碑前拍照留念。

我離開人群,步向和燈塔相反的另一端,直到再往下就沒有好走的小徑,這才停下腳步,望著藍天碧海、峭壁斷崖和不斷拍打著岸上礁岩的浪花,覺得此情此景似曾相識。這景色有點像清水斷崖,也令我想起恆春半島的龍磐崩崖。

約柏不知何時走到我身邊,看著大海說:「你覺不覺得這裡像台灣東岸?」

我微笑著點點頭。我們飄洋過海,飛越萬里,來這裡追尋天涯海角,卻發覺天涯海角始終就在我倆的腳下。我們回過身來,手挽著手,一同舉步,拾著小徑,走向站牌,五點多了,看夕陽的人潮快來了吧。

咖啡館公車葡萄牙
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